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潮流主理人对街头文化的解读(3)

2019-04-18 来源:芭莎男士
潮流主理人Yoon、Mattew Williams、猪子寿之、吴建豪、Dr.Woo、Humberto Leon、Carol Sun Lim、陈柏霖对街头文化的不同解读。

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Dr.Woo

Dr.Woo  纹身师

纹身就是街头文化的一部分

当你年轻的时候, 你会不停地搜索,搜索那些你感兴趣的, 你发自内心喜欢的东西。

如果你在好莱坞范围内打听一下Dr.Woo,即便是个超级大明星也会忍不住问你,“可以帮我预约上他的档期吗?”如今的Dr.Woo 早已成为了名响好莱坞的纹身师。三叶草社交俱乐部是位于西好莱坞的一家权威性纹身店,是朝圣之店。Dr.Woo 就是在这里为客人们提供服务。他的预约名单已经长到可以与爱马仕铂金的waiting list 相媲美了。这家纹身店的老板也是美国著名的幼线刺青大师,Mark Mahoney。师从Mahoney 之前,DrWoo 曾经营过一家以滑板为灵感的小商店,卖卖衣服和配饰

Dr.Woo 的纹身有着鲜明的特色,面积往往不大,一般都黑白双色,形象异常丰富,却没有张牙舞爪。从米老鼠、唐老鸭这样的卡通图案,到棕榈树、蜂鸟、象群这样的动植物,甚至还有流着番茄汁的三明治。面积不大的纹身反倒让它们可以出现人体的不同部位,带有一丝意外的风趣和幽默。比如耳背后一只张翅飞翔的小蜂鸟,手腕上一幅袖珍版世界地图。胸口埋下一颗千年古树等等,黑白氛围下,犹如画廊里的版画,静悄悄地讲着故事。这些都能在Dr.Woo 的个人Instagram 上看到,复杂且非常规。欧美名人们从Drake、EllieGoulding,到 Sarah Hyland 身上都有他的“痕迹”。但是即便已经在娱乐圈里混得风生水起,但Dr.Woo 也没有自诩为艺术家,他始终认为纹身只是一种工艺技术。

Q&A:

你觉得纹身和街头文化之间的关系是什么样的?

Dr.Woo: 毫无疑问的是,纹身是街头文化的一部分。喜欢纹身的人其实也是在借助纹身去创作他们自己的世界。这跟那些渴望通过酷炫着装来展示自己的人没有什么区别。别忘了,在我做纹身师之前,我就拥有一家滑板主题的服装店了。

如今,纹身既被视为一种艺术创作,同时也被归属在了街头文化范畴内,那么以一个纹身师的角度去看待街头文化在过去几十年间的变化,你会如何总结这种文化对社会,以及对年轻群体们的影响?

Dr.Woo: 当你年轻的时候,你会不停地搜索,搜索那些你感兴趣的,你发自内心喜欢的东西。因为这个时期,你正在探索自己到底是谁,以至于你会去冒险。因为只有这样,你才能真正地知道自己到底是谁,自己到底要做什么,自己渴望成为一个什么样的人。你会认为父母的管束束缚了你的自由,但是什么才是自由呢?或许在这个过程中,你能感受到自由吧。你可以成为自己的老板(You want to be your own boss),所以你开始主动接触滑板、嘻哈、摇滚、纹身等不同类型的亚文化。这些如今统统属于街头文化的范畴了。

你觉得这些年自己对纹身的态度是否也发生了变化?

Dr.Woo: 我觉得还是有明显变化的。刚开始做纹身师的时候,我就想着如何获得客户的尊重,但人是会长大的呀。如今我回过头去看自己身上的每一处纹身,它们就如同人生旅途上的视觉性纪念品。你能回忆起当时的自己,从而发现自己渐渐学会了如何同不同的人相处,进而影响到自己也做出了改变。如今当我有了新鲜的灵感,我会渴望创造出新的东西,想要开启一个新的旅程。

那如今纹身这份工作在你生活中又占据了多大的比重呢?

Dr.Woo: 现在我出差的频率很高。原来就是保持着一周五天,从早忙到晚的节奏。而且有了家庭之后,我会把更多时间留出来陪伴他们。人就只有两只手,还是要跟时间赛跑的。所以我现在自己纹身的比重也没有以前那么多了。但是我比从前更认真看待自己的创作,虽然有些时候你又会发现它不过是一种玩意,不需要什么责任感。所以纹身对我而言是一种提醒。

那你现在会给自己的创作风格划定一个界限吗?

Dr.Woo: 我觉得现在我不会这么做,还是要试着去挑战自己。而且我对自己还是很有信心的,哈哈。虽然有时候你会渴望处于一个舒适区,这个时候你需要提醒一下自己了。

那么在你心目中,谁对你的创作产生了影响呢?

Dr.Woo: 只能选一个人吗?太少了吧?哈哈。这样的人很多,比如一个做艺术项目制片人的好朋友。我觉得他很酷。但酷不是一种潮流,而是你认识到一件特别棒的事,但别人都不知道。所以有时候当我需要从艺术领域获得灵感,他会给我意见。

 

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Humberto Leon & Carol Sun Lim

Humberto Leon 、Carol Sun Lim  Opening Ceremony 创始人

Opening Ceremony 是城中的文化广场

对我们而言, 这个行业一直都有新的事情在发生。

2002 年9 月,来自美国加州的两个年轻人各自怀揣着10000 美元作为创业基金在纽约开了一家服装店,名叫Opening Ceremony(开幕式),一个极其戏剧化的名字。店铺开业之初,只有两名店员,华裔美国人Humber to Leon 和韩裔美国人Carol SunLim。是的,他俩是Opening Ceremony 的老板。

在做服装生意之前,Humber to Leon 和Carol Sun Lim 是加州大学伯克利分校的校友,虽说不是科班出身,但创业之前就已经在时尚行业里工作了。Leon 先后在Old Navy 和Burberry 担任VM ;Lim 则是在Bally 做销售企划。两人2000 年在香港旅行,让他们发现香港有那么多有趣的品牌。创业的想法也在这个时候萌生了。店铺开业后推出的第一个主题就是香港系列,销售也出乎意料地好。一炮打响后,他们决定以国家或地区名字作为每年的店铺主题,就如同奥运会开幕式一般,仪式感强烈,且吸引眼球。

从位于纽约的第一家店铺,到洛杉矶、东京、香港和伦敦,Opening Ceremony 的店铺已经开在全球最为重要几所时尚都市。2005 年,他俩决定将“开幕式”重新打造,变成一个集男女成衣和配饰于一体的时装品牌,而绝非一家单纯的时尚零售商。店铺里除了设计各异、风格大胆的独立设计师品牌产品,Leon 和Lim 也做起了同名品牌的设计。

2011 年,Leon 和Lim 成为了Kenzo 的创意总监,在小圈子里空有口碑的Kenzo 重新焕发活力,爆款卫衣连续数年霸占着时装周秀场外和社交媒体。Kenzo 也摇身一变,成为了LVMH 集团感知街头活力和年轻人市场的试金石。

Q&A:

向别人介绍Opening Ceremony 是一件很累的事情,因为它的性质丰富且复杂。不如你俩自己来快速介绍一下“什么才是Opening Ceremony”吧。

Lim :Opening Ceremony 是城中的文化广场。

Leon :很棒的总结。

二位如何看待街头潮流在世界范围内的崛起?比如当你们刚刚到KENZO 时,那个时候你们的设计其实就已经流露出街头感了,但是却并非是一种绝对意义上的街头。即便那个时候Riccardo Tisci 已经把Givenchy 打造成了一个很酷的以街头文化为导向的品牌。你们觉得有没有一个节点显示街头时尚的时代真的如炸弹一样爆发了。

Leon :我需要想想如何来回答这个问题。你知道我们很多年前就已经有推出毛衣、T 恤和卫衣这些基本款服饰了。但是那个年代很多人都将这样的设计视为“促销产品(Promotion Product)”。所以到了OpeningCeremony 推出自己同名的服装系列时,我们一直都在做相似的设计。所以对于我而言,它一直都在那里,只是触碰它的人变得越来越多了。

从Opening Ceremony 的角度出发,你们对中国独立设计师们的成长有何感受,越来越多的中国设计师们的作品已经摆在Opening Ceremony 的货架上了。

Lim :首先这肯定是一个让人很兴奋的点。OpeningCeremony 的一个身份是作为买手店去发觉有创意的Opening Ceremony 创始人人才,帮助他们去推广发展他们的品牌。很多西方独立设计师品牌就是在这种推波助澜下成长起来的。那么对于中国的设计师们而言,答案也是一样的。我们需要提供一个公平的环境,给予他们机会去展示自己。

我们看待街头潮流的崛起,不仅仅只是把它放在时尚产业里,同时也是流行文化在当下的一种极速变化。但是你认为这种文化现象真的已经成为了“主流”,还是说它始终是一种“精致的小众”?

Leon :对我们而言,这个行业一直都有新的事情在发生。一群人在重新拥抱剪裁工艺(tailoring)的同时,另一群人则在大肆拥抱街头。但是如果你去看看大家的衣橱,其实构成都很固定,依旧是基本款居多,运动鞋、帽衫和牛仔裤还是占据了很大的空间。对设计师来说,其实是一个如何把其他元素转移到自己设计中的过程,这是一个混搭的年代。所以很难说街头潮流真的变成了主流,还是成为了一种常态。

结合你们的成长经历,二位会给年轻人什么样的建议呢?

Leon :积极拥抱你不知道的世界,不要害怕别人说你幼稚,对于任何一个陌生领域,每个人都是幼稚的。但是你要学习,要心怀大大的梦想。

Lim :是的,学习是个很重要的过程,同时你要保持谦虚。要知道,当初我和Leon 是各自拿着10000 美元开始创业的。

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陈柏霖

陈柏霖  ANOWHEREMAN 艺术总监

品牌所呈现的就是我自己的喜好

我会尽可能地把我对某些面料的特殊迷恋放在ANOWHEREMAN的设计里。

ANOWHEREMAN,这是一个创立快两年的街头潮流品牌,第一家实体店开在了中国重庆热闹的大九街。主理人是王維,设计师叫张敏智,艺术总监则是“大仁哥”陈柏霖。品牌名称的灵感来源自人类自古的冒险精神,无论是对空间,还是对时间,TA 都蕴藏着无限的好奇心与想象力。“我们的设计风格就是以大量色彩图腾以特殊编织手法,将民族元素融入传统街头時尚范畴内,呈现出具有文化主题的产品”。

在对时尚的理解上,陈柏霖就曾说过自己更喜欢经得住考验的时尚,“我希望自己的品牌并不是过于追随潮流,或是有太多花哨的东西,而是能带来持久的审美和品质,不会到了明年,就过时了,不想穿了。而是过了5 年、10 年,穿出来依然舒适得体,能展现自己的个性。”

作为品牌艺术总监,陈柏霖让时尚媒体们对该品牌投入了更多的好奇心。街头时尚文化如同一个原子弹一般,在当下的中国掀起了巨大的浪潮。当年第一个吃螃蟹的人如今风光地享受着街头文化兴起带来的硕果,“中国潮流教父”也随之诞生了。这些悄然而至的变化让越来越多的娱乐圈艺人纷纷开始思考自己是否也可以“搞”个时装品牌。时尚不再只是造型师们用来打造艺人时髦形象的衣衫工具,而是艺人将自我影响力的另一种展现方式, “把自己喜欢的东西分享给粉丝们”。

Q&A:

你会如何对陌生消费者介绍ANOWHEREMAN 呢?

陈柏霖: 哈哈, 这个问题我要想一想。我就是ANOWHERE MAN !因为几乎每周我都身处不同的城市,永远在路上,永远在Standby。我在想对于很多人而言,我们似乎都会有相同的状态和心态。所以我希望ANOWHEREMAN 是一个包容性和融合性很强的品牌,在很多地方,很多场合,穿着的时候都是适合的,不会显得突兀。其实就是在时间和空间上不受限。

当大家提到你的名字的时候,会很顺其自然地将你的个人形象与街头时尚结合在一起。所以是否是因为你的青少年成长环境让你对街头文化和街头时尚的感兴趣?

陈柏霖: 小时候很喜欢滑板文化和摇滚乐,尤其是那些纯滑板品牌。你知道当时不少滑板品牌就已经就滑板的板身部分跟很多品牌在合作了,比如我们都知道的VANS。那个时候,我很喜欢听绿洲乐队(OASIS)的歌,还有性手枪乐队(The Sex Pistols)。我记得OASIS 会穿着绿色的军大衣,带着蛤蟆镜,留着波波头参加演出。他们一方面用音乐表达自己,同时也借助服装表达自己的态度。那个年代并没有像现在这样全球化,大家知道自己想要说什么,想要穿什么,也没有太顾及别人的眼光。因为你也很难去捕捉到别人的想法。反倒是现在,大家表面上要追求自我,可以最终都还是在追求相同性,追求一个共同的标签。

那你现在会如何定义“街头文化”呢?

陈柏霖: 我觉得它一直在变,很难定义。

艺人在从事时装生意的这个过程里,你觉得会涉及到哪些挑战呢?或是说这个新领域让你感受了哪些不一样的体验?

陈柏霖: 应该是你自己的审美和品位被拿出来展现的时候,是否真的可以让外界接受。但是这不是一个认证过程,更像是一种分享。但另一方面的好处是,你不用思考太多,不用记台词,不用刻意地区塑造一个角色。因为这个品牌所要呈现的本身就是我自己的喜好。

所以今天的这身行头都是ANOWHEREMAN的新产品?

陈柏霖: 对,我身上的这件T 恤其实是羊毛材质的,很轻薄,很舒服。我会尽可能地把我对某些面料的特殊迷恋放在ANOWHEREMAN 的设计里。比如丹宁、工装布,这两类材质的服装我经常穿。另外我要跟你重点强调一下外套上的白条,哈哈,我对这个设计还蛮骄傲的。很多人估计会觉得它跟建筑工人,或是室外作业的工装制服上的反光条一样,通常都是带有荧光效果的。但我们的这款设计其实不会夜光的,反倒是在晚上拍照的时候,如果你打开闪光,拍出来的效果特别好看。它很有趣,一方面其实借助了工装设计的灵感,但是我们并不是在真的赋予它这样的功效,希望穿着它的人可以感受到这样的惊喜。

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